在九龙壁公交车站下车之后，我看见的其实是与想像中的大相径庭的。作为山西人，我很小的时候就对九龙壁有所耳闻，算得上是山西旅游名片之一了。可是面对这样一个简陋的小院，我实在是很难跟我脑海中经过我诗意的美化过的九龙壁联系在一起。
九龙壁之大，广角镜头都难以呈现其全貌，日光斜斜一晃，也是流光溢彩，仿佛依稀看见大同过去的辉煌。九龙壁对面是一排石桌石凳，有垂柳掩映，游人歇脚。我坐了很久，面前人来来往往，鲜有驻足。我很为他们可惜，也为九龙壁惋惜。可谁又会在乎呢？
提起九龙壁，不得不提代王府。大同代王府于明洪武二十五年在辽金国子监原址上修建，洪武二十九年落成，是明代藩王府邸中较大的一座。自代简王朱桂赴大同就藩至末代代王朱传㸄被杀，共有十一位代王（不含追封）在此居住，明崇祯十七年，李自成攻破大同，代王府毁于战火，仅九龙壁幸存至今。代王府辉煌已逝，唯有一座九龙壁可供后人窥视近千年前的王府遗风。何其遗憾！而现今的九龙壁也并非坐落于原先位置，这座惊世的辉煌影壁终究是因道路改造被拆卸，移至代王府裕门前南二十八米处拼接安装，现虽整修一新，但已对文物产生了不可逆的损伤，今天甚至还能看出部分构件被拼错位置。
九龙壁命途多舛，几百年前的战火毁不掉它，却毁掉了它用以装饰的代王府。而今大同市政府在古城内重建代王府（自然是难现当年的壮景了，大同九龙壁无论是建筑年代还是体量，都远超北海及故宫的两座，堪称龙壁之冠，这样想来，代王府规模也可见一斑），九龙壁也自有一围合院落，二者隔街遥望，颇有些穿越历史烟尘的荒谬和滑稽感在。
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